Podríamos empezar con el chiste "esto va un inglés y un español al restaurante de Dabiz Muñoz en Londres" o hacer sangre con la gastronomía británica, incomprendida y vapuleada desde antes del Brexit, pero vamos a centrarnos en el último roce gastro entre los británicos y el resto del mundo. Con Dabiz Muñoz como protagonista... parece ser que StreetXO se estrella en Londres.
Según hemos podido comprobar, el proyecto londinense del joven chef, poseedor de tres Estrellas Michelín, no ha conseguido la acogida esperada. El público británico -o al menos sus críticos gastronómicos- no entiende el concepto StreetXO, que ha recibido varias críticas procedentes del sector gourmet. Os contamos qué ha dicho la prensa británica.
Decoración excéntrica, ruido y precio
Una de las críticas más salvajes y contundentes sobre StreetXO London ha sido publicada por Fay Maschler en el London Evening Standard. La autora gastronómica, de larga trayectoria y con debilidad por la cocina asiática, no deja títere con cabeza.
Para empezar, el lema del restaurante "No tienes que estar loco para trabajar aquí, pero ayuda" y el vestuario imitando camisas de fuerza no fueron del agrado de la autora, que lo calificó como "ofensivo y hasta cuestionable legalmente".
Todos sabemos, al menos a este lado del Canal, que cada vez que Dabiz Muñoz abre la boca sube el pan. Por ejemplo, con aquel desafortunado comentario tras los atentados de Londres, cuando el chef subió una foto a sus redes sociales haciendo publicidad de su restaurante.
Por eso, unas camisas de fuerza, música como para reventar los tímpanos o camareros saltimbanquis "desesperados por transmitir el concepto", según afirma Maschler, nos parece hasta normal. Seguramente el humor británico no tiene nada que ver con el nuestro. Y lo del jaleo estridente puede ser algo típicamente mediterráneo que solo interese a los turistas extranjeros en Mallorca. Pero el espanto no terminó ahí.
"No merece la pena describir en detalle los platos que se pueden comparar con animales muertos de Jackson Pollock dispuestos en una hoja de papel, inspirado quizás por el estilo de Grant Achatz en el restaurante Alinea de Chicago. O un tipo de cosa de carne que parece comida para gatos", escribe Maschler.
Antes de cargar las tintas y escribir su demoledora crítica, Fay Maschler decidió dar otra oportunidad a StreetXO y acudió con su hijo Hugh, de "mente abierta". El muchacho casi colapsa con el cóctel Passion Red!!!! No sabemos cuántos años tiene Hugh, ni si era la primera vez que bebía alcohol. Pero podemos imaginar el desastre.
"Hecho de ginebra, Campari y ruibarbo. Encuentra su rastrojo cosquilleado por la nube de tomate picante (espuma en la parte superior). Miramos a una niña desventurada en una mesa vecina cuyo cóctel se ha servido en un vaso del tamaño de un tazón de pez dorado. Ella no lo toca", dice la autora.
La analista gastronómica habría debatido el precio final del menú: 150 libras, unos 170 euros, más un plus de 23 libras (25 euros) "voluntarias" si le ha parecido buen servicio. Ya imaginamos que no las desembolsó. Pero no pudo reclamar porque "no era capaz de gritar por encima de la música del local".
No le quedó más remedio que pagar la cuenta y prepararse para escribir su rotundo análisis, que termina: "Lo que supuestamente pretende ser innovador resulta provinciano y desfasado. Muñoz no puede trivializar los clásicos, pero está menospreciando los enormes avances que se han hecho en la gastronomía y la hospitalidad. En este país, por lo menos".
Poco entusiasmo británico
Lo curioso es que el restaurante tiene más detractores en el mismo medio. En un tono menos beligerante pero igualmente desencantado escribía el critico gastronómico Ben Norum en noviembre del año pasado que "StreetXO no tiene nada ni remotamente rústico, auténtico, mínimal o industrial, lo cual es refrescante. Pero parece un club de streptease".
Otra de sus perlas dice: "Hay mucho en StreetXO que es muy tonto, pero realmente no se trata solo de sabores extravagantes y platos bonitos. También hay sustancia. Contad con eso y pensad que una cena aquí es menos parecido a ir a un restaurante y más como ir un parque de atracciones foodie".
Una de dos: o Inglaterra no está hecha para Dabiz Muñoz... o Dabiz Muñoz no es para Inglaterra.
Imágenes | Facebook Dabiz Muñoz
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